Страсти по Аргентине

Людмила Верещагина, начальник отдела компании «Содис»

OPEN!, весна 2008



Аргентина, возможно, самая удаленная от России страна мира. Во всяком случае, она до сих пор остается своего рода терра инкогнито. Даже среди самых завзятых путешественников найдется немало людей, которые никогда не были в Аргентине. Но страна эта в высшей степени заслуживает внимания. Она способна по-настоящему удивлять, что по нынешним временам большая роскошь.

275 потоков
Ехать в Аргентину лучше всего весной или осенью. Стоит только помнить, что страна эта находится в Южном полушарии и, когда у нас весна, там осень, а когда осень у нас, в Ар­ген­тине весна. Можно, конечно, поехать в Арген­ти­ну и нашей зимой (их летом), но в это время слишком жарко в районе знаменитого водопада Игуасу. На мой взгляд, это самый интересный природный объект Аргентины. Строго говоря, водопад расположен на границе двух государств — Аргентины и Бразилии, но все-таки большая и самая красивая его часть находится именно в Аргентине.

Вокруг каскада (275 потоков, включая знаменитую Глотку Дьявола) расположен заповедник. Ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты подходишь к ревущему потоку на расстояние вытянутой руки и ощущаешь его силу. Целая система маршрутов подходит к струям с разных сторон — то выше, то ниже. Можно любоваться мощью воды с разных точек и сделать огромное количество великолепных снимков. Зачастую проход устроен так хитро, что оказываешься внутри водопада, который ревет так, будто еще секунда — и мир распадется на части. Но ведь нет! Кстати, есть специальные места, где можно поплавать в водопаде и даже спуститься вниз по склонам при полном альпинистском снаряжении.

Добираются до Игуасу от Буэнос-Айреса на самолете. Перелет короткий, примерно 1 час 45 минут, вылет рано утром. В заповеднике и на водопаде легко провести целый день. Воз­вра­щаться в столицу тем же вечером немного тяжеловато, лучше задержаться и переночевать око­ло водопада. В самом сердце заповедника есть огромный стеклянный отель «Шератон».

Огненная земля
Одно из самых интересных в Аргентине мест находится в Патагонии — это Огненная земля. Перелет три с половиной часа из Буэнос-Айреса до Ушуайи — и вы на южной оконечности планеты, где разноцветные горы с заснеженными вершинами, хрустальный свежий ветер из Антарктиды, морские львы и пингвины, оккупировавшие песчаные пляжи и острова, на которых кроме них обитают еще тысячи видов птиц… Из порта Ушуайи выходят экспедиционные и туристические суда — до Антарктиды всего тысяча километров. Если располагать временем, то такая недельная «прогулка» может стать совершенно незабываемым опытом. Этим громким словом может называться, как минимум, один проход лайнера через величественную аллею голубых айсбергов, которые рассматриваешь, сидя в шезлонге на палубе и попивая виски.
Вина Мендосы

А на самом западе страны, недалеко от чилийской границы, находится Мендоса — знаменитый аргентинский винный регион. Добраться туда от Буэнос-Айреса можно не только на самолете, но и на машине. Места по пути очень живописные — веселые разноцветные горы…

Знакомство с винными хозяйствами традиционно: винные дворы, дегустационные залы, экскурсии на виноградники… Но у аргентинского вина особый, неповторимый вкус, который дает ему дивный местный сорт винограда — мальбек.

На меня же большое впечатление произвел сам городок Мендоса, куда мы попали всего на несколько часов.

Приехали вечером, и, поскольку город показался сначала ничем не примечательным, хотели идти отдыхать в отель. Но наш крайне добросовестный гид уговорил пройтись, и мы не пожалели.

В центре Мендосы разбит фантастической красоты парк. Летом в нем почти весь город спасается от изнуряющей жары. В парке фонтан, подаренный французским правительством, искусственное озеро с пляжами, гольф-поля и многочисленные кафе. В Мендосе много красивых зеленых площадей, где люди собираются по вечерам; повсюду стоят раскидистые высокие деревья и текут маленькие канальчики. А еще в городе много кондитерских, куда приходят семьями есть мороженое. Вообще, здесь особая, почти домашняя атмосфера. В путешествиях всегда очень радуют такие незапланированные открытия.
Роскошь Буэнос-Айреса

Буэнос-Айрес — жемчужина Аргентины. Город, как говорят, класса Парижа, Мадрида или Барселоны оказался на краю земли. Как писал Петр Вайль в своей книге «Гений места», для того чтобы в полной мере оценить роскошь Буэнос-Айреса, сюда хорошо приехать из какой-нибудь глуши или под конец долгого путешествия по Южной Америке — тогда это разящее отличие от всего прочего особенно бросается в глаза. И абсолютно восхищает. В Буэнос-Айресе, впрочем, не можешь избавиться от ощущения былого — город и сейчас очень красив, но все время пытаешься представить, каким же необыкновенным он был во времена своего расцвета.

Упадок (в первую очередь экономический) особенно чувствуется в последние годы, когда песо, ранее равный доллару, теперь опустился до тридцати центов. Именно по этой причине иностранцы, особенно европейцы, чувствуют здесь себя королями жизни: все очень дешево, а для любителей антиквариата так и просто сказочно дешево. Считается, что рынок антиквариата в Аргентине уникальный. Ведь раньше страна была одной из богатейших в южном полушарии, и плантаторы вывозили из Франции целые замки с их содержимым: мебелью, скульп­турами, картинами, часами… Сейчас все это можно увидеть в дорогих лавках и на блошиных рынках. И каждый гид, разумеется, всегда готов предложить свои услуги и вывести на интересный товар. Эксперты фиксируют обратный отток антиквариата из Аргентины в Европу.

Но когда ходишь по улицам Буэнос-Айреса, об экономических проблемах почти не задумываешься. Все-таки город этот великолепен. Широкие проспекты. Авенида 9 июля, например, признана самым широким проспектом в мире. Все выглядит крайне респектабельно: здания, построенные в стиле ар-нуво, бульвары, соборы, знаменитый оперный театр «Колон», который, к сожалению, во время моего пребывания в Буэнос-Айресе был закрыт на ремонт — готовился к юбилейному сезону…

Пожалуй, самый фешенебельный район города — Реколета. Он знаменит благодаря старинному кладбищу Чакарита — чуду архитектуры. Мраморные скульптуры вывезены из Италии. Здесь, как по музею, водят экскурсии. На Реколете, кстати говоря, находится мавзолей, в котором похоронена Эвита Перрон…

А вокруг самый красивый и благородный район города, который сравнивают с нью-йоркским Сохо или парижским Монмартром. Огромные раскидистые платаны, яхты у причалов, старинные особняки — и тут же самые уникальные отели, лучший из которых, Alvear Palace, уже отметил свое столетие. Отели с дворцовой архитектурой — на уровне мировых стандартов роскоши.

Но есть в Буэнос-Айресе и дизайнерские отели, самый заметный был спроектирован Филиппом Старком. Находится он в районе Порто-Мадера, где старинные склады и доки отреставрированы и переделаны в торгово-ресторанный квартал. В этих одинаковых низких зданиях из красного кирпича, с сохраненной брутально-портовой стилистикой, с запахом близкой воды, с бороздящими каналы катерами — теперь все самое модное в городе: казино и бары, дискотеки, бутики, рестораны, дорогие лифты и вот этот самый отель Faena. Я видела другие отели Старка в разных странах и могу сказать, что в Буэнос-Айресе это совершенно особый случай — может быть, потому, что изначальный замысел принадлежит не самому дизайнеру, а владельцу Faena Алану Фаене. Именно благодаря ему старковская лаконичность проявилась на фоне этакой избыточной декоративности, решенной подчас крайне неожиданно. В некоторых вещах и вовсе Старка не узнать: не остается и следа от его фирменного «больничного» стиля, интерьер становится почти домашним, стоят какие-то старинные буфеты, заполненные статуэтками, коллекциями солдатиков и поделками. Но рядом — ресторан с головами великолепных белых буйволов, и тут уже с авторством не ошибешься.

Аргентинское танго
В Буэнос-Айресе очень любят рассказывать историю о том, что танго изначально было танцем мужчины с мужчиной — иными словами, уличной схваткой, и зарождалось оно в трущобах района Ла-Бока. Сегодня Ла-Бока, квартал рядом с портом, где больше всего гордятся знаменитым футбольным клубом «Бока Юниорс», — еще одно туристическое место аргентинской столицы. Здесь очень живописно, дома в Ла-Бока всегда строили из остатков кораблей и старых ящиков, а потом красили в самые невообразимые цвета. Вот перед этими домами и танцуют сегодня танго, на каждом углу, — но, конечно, за деньги, не от страсти, как было раньше.

В Буэнос-Айресе есть клубы, куда приходят танцевать танго все желающие. Называются они «милонги». Иногда танцуют просто на площадях. Это можно увидеть, например, в квартале Палермо. Но большинство иностранцев, приезжающих в город всего на несколько дней, в милонги обычно не попадают. Зато их неминуемо ждет встреча с танго-шоу. Представления проходят в театрах, похожих на варьете: зрители сидят за столиками, ужинают, потом, под кофе и десерт, начинается спектакль. Танго нужно смотреть затаив дыхание. Меня потрясло, насколько сложен этот танец: когда он только начинается, с нескольких первых па кажется, что все очень легко повторить — заучить. Но чем дальше развивается история, тем больше изумляет, какими «завитушками» покрыта вся канва танца: столько поворотов, разворотов, взмахов ногами, почти акробатических упражнений. И, главное, как много зависит от ощущения партнера — если вы не «в связке», то танца, считай, нет.

Представления бывают фольклорные — это своего рода картинки прошлого: вот дама встре­тилась с кавалером, вот она болтает с подружками, сценки в баре, на улице… Сти­ли­зо­ван­ные костюмы: чулки, оборочки, рюшечки, шляпки. Мы были на таком спектакле в Faena, там сценки начинались в разных уголках зала, так что приходилось постоянно вертеться. Тут же играл традиционный аргентинский банд: бандалионы, пианино, струнные. В другой вечер мы пошли в еще один клуб, где представляли другую версию танго: там это был современный танец, почти уровня балета, и действие это было необыкновенной силы и впечатления. Танго ведь танец очень драматичный, а в подобном, достигающем уровня высокого искусства, исполнении он и вовсе рвал душу на части. Я бы порекомендовала посмотреть оба этих стиля, тем более что выбрать из них очень трудно — это все равно что выбирать между ансамблем «Березка» и балетом Бориса Эйфмана.

А кроме того, если располагать достаточным временем, мне кажется, хорошо взять два-три урока танго, чтобы потом зайти в милонгу и потанцевать среди простых людей. Танцорам там, кстати, от восемнадцати до восьмидесяти. Это лучший способ почувствовать атмосферу Буэнос-Айреса.
Культура мяса

И совершенно особая история, о которой я просто не могу умолчать, это аргентинское мясо. Благодаря местным гастрономическим и сельскохозяйственным традициям здесь оно стоит дешевле картошки. Все начинается с селекции животных и содержания пастбищ, а заканчивается способами разделки и подготовки мяса. Скажем, мне всегда казалось очевидным, что парное мясо лучше всего. В Аргентине же мне объяснили, что парное мясо нужно еще выдержать в специальной атмосфере и подвергнуть особой обработке. На знаменитые стейки идет мясо не свежайшее, а выдержанное пять, семь, восемь дней. И на вкус оно восхитительно.

Причем готовят его прекрасно везде: и в дорогих гастрономических ресторанах, и в парильях, особых мясных заведениях, и в любой придорожной забегаловке. Иногда, проходя по улице, видишь в витрине живописнейшую картину: на огромном гриле жарится мясо, причем на любой вкус — тут тебе и филе на знаменитые стейки, ти-боны на косточке, потроха, почки, желудки… Грили, надо сказать, поражают своими размерами. Но в этом есть своя правда: в Аргентине любой страсти, будь то танец, футбол или еда, отдаются всем сердцем.

Подробная информация и бронирование
в туристической компании «Содис»:
(495) 933 5533, www.sodis.ru.



Фотогалерея