Карибу Кения!
/
Елена Митина
Cosmopolitan, март 1998
Мне очень нравится Мэрил Стрип. Особенно в фильме Out of Africa, посмотрев который я заболела Кенией – страной, где разворачиваются события картины.
Появившейся возможности отправиться на сафари в Кению сопутствовало ощущение чего-то нереального. Еще бы... Лететь 13 часов - и не сместиться во времени (оно совпадает с московским)! Постоять одной ногой в северном полушарии, другой - в южном и своими глазами увидеть пустыни, превращающиеся в горы, саванны - в тропические леса, и озера, по красоте спорящие с океаном! А самые что ни на есть дикие животные вокруг - и никакого оружия?! Кстати, safari в переводе с суахили - это просто приключения. Охота в Кении вообще запрещена, благодаря чему уникальный мир природы сохранился не только на территории национальных парков и заповедников. Их в стране 57, каждый интересен по-своему, и выбор нам предстоял не из легких. Начали же мы со столицы. "Karibu Nairobi!" ("Добро пожаловать в Найроби!") - приветствовал нас город, утопающий в зелени и лучах солнца.
НАЙРОБИ
Он совсем молодой, ему нет еще и ста лет. История помнит точную дату его рождения - 30 мая 1899 года. В тот день главный инженер железной дороги, строившейся между побережьем Индийского океана и угандийской столицей Кампала, на высоте 1645 м определил место для лагеря. Так на берегу реки, которую местные жители именовали не иначе как enkare nyarobe ("сладкая вода"), возник населенный пункт. Поселенцы, видно, решили не ломать напрасно голову, и название Nairobi - на европейский манер - живо по сей день. Поселок рос как на дрожжах: сюда съезжались всевозможные искатели приключений, охотники, торговцы недвижимостью - и уже в 1907 году он получил статус столицы Британского Восточно-Африканского протектората.
Сегодня Найроби - современный город с населением более 2 млн жителей, самый большой в Центральной и Восточной Африке. Он мало чем отличается от крупнейших городов мира. Те же небоскребы, отели и офисы из стекла и бетона; настырные нищие, от которых невозможно отвязаться; богатые пригороды с виллами в колониальном стиле и ужасные трущобы, куда не стоит забредать туристам. Музеи, казино, ночные клубы и рестораны... В одном из них. Carnivore ("Плотоядное животное") - довольно экзотичном заведении, где подают зажаренное на вертелах мясо зебры, жирафа, буйвола, страуса, - мы провели замечательный вечер. А утром покинули цивилизацию. Нам предстояло проделать 100 км на север и подняться в горы. Там, на высоте более 3000 м, нас ждал один из старейших национальных парков Кении - Aberdare.
ABEDARE. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Только исчезли из виду последние городские дома, окруженные зеленью, - и вот она, саванна: бескрайние просторы желтой травы с изумрудными островками кустарников, невысокие редкие деревья с горизонтальными кронами, горы на горизонте и огромное небо. Такого фантастического неба, как здесь, я видела никогда. Оно меняется каждую минуту: то невероятно высокое в белом кружеве облаков, то низкое и тяжелое настолько, что кажется - вот-вот придавит к земле. На нем одновременно светит солнце, и «растут грибы» дождя...
По обеим сторонам дороги потянулись фермы: дома из серого камня с оранжевой черепицей - наследие колониальных времен, а за ними - плантации кофе, чая, ананасов, маракуйи, маиса. Эта местность заселена племенем кикуйю, испокон веков занимающимся земледелием. За окном замелькали хижины местных жителей - небольшие деревянные сарайчики, крытые высушенными пальмовыми листьями, - со старательно выведенными на стенах, но уж больно неуместными надписями Colgate и Coca Cola (впрочем, реклама - она и в Африке реклама, хоть и рукописная). Желтая земля на обочинах непонятным образом трансформировалась в красно-коричневую и после небольшого дождя покрылась лужами цвета розового кофе с молоком...
Чем выше мы забирались в горы, тем ландшафт становился лесистее, деревья - выше, а их кроны - круглее и гуще. Наконец мы у цели - знаменитого лоджа Treetops. Более полувека назад здесь, на берегу лесного озера, в ветвях огромного дерева пристроился крохотный охотничий домик. А в феврале 1952-го его почтили своим визитом английская принцесса Елизавета и Герцог Эдинбургский. В ту ночь скончался король Георг VI, и принцесса проснулась королевой. Сейчас лодж - это вполне комфортабельный трехэтажный «домик лесника», возвышающийся на сваях, с уютными номерами, террасами и открытой смотровой площадкой. Он абсолютно деревянный и не вызывает у обитателей местных лесов никаких подозрений. Прибывших сюда сразу предупреждают: разговаривать и перемещаться по коридорам - максимально тихо, чтобы не спугнуть животных; лодж покидать нельзя, да и незачем - по дороге на водопой звери сами зайдут пообщаться.
Ждать пришлось недолго. Первым наведался бабуин. Он спрыгнул с дерева на открытую террасу в метре от меня, важно прошествовал к двери и с чувством собственного достоинства удалился вниз по лестнице. В это время к озеру подлетела стайка грациозных антилоп и, наспех напившись, куда-то упорхнула, освободив место огромному стаду черных буйволов, тяжело месившему глину в направлении водопоя. Попробуй не уступи таким — снесут и не заметят!
А с другой стороны смотровой площадки уже слышался испуганный шепот: «Смотрите - гиена!» Я кинулась туда. Это был довольно крупный экземпляр, весь коричневый в пятнышках. Бытует мнение, что гиены всеядны, питаются всякой падалью, и кто-то даже видел, как одна из них съела старые ботинки, закусив седлом от велосипеда. На самом деле они прекрасные охотники, и порой сами львы не брезгуют остатками с их стола. Не знаю, как другие ее соплеменницы, но эта явно была не прочь отведать что-нибудь из нашего меню. Она залегла в траве напротив ресторана и пролежала так часа два, изредка вставая и подходя под самые окна. Ждала, наверно, когда же наконец ее пригласят к ужину. Никак не могу понять, почему гиен считают противными. На мой взгляд, вполне симпатичные зверьки. И ноги разной длины тут совершенно ни при чем, к тому же на них можно бегать со скоростью 64 км в час. Вот голос действительно подкачал!
Ночь в Африке наступает мгновенно, минут за 10. Когда я вышла на верхнюю площадку, просто остолбенела. Кромешную тьму во всех направлениях рассекали ярко светящиеся искры. Зрелище завораживающее! Только спустя пару минут до меня дошло, что это огромные бабочки, отражавшие свет лампы, вмонтированной в пол. А еще через минуту я уловила непонятный хруст. У самых моих ног, под стулом, кот, с азартом ловя этих ночных красавиц, тут же пожирал их. «Довели животное...» - с сожалением подумала я. Но при ближайшем рассмотрении кот оказался вовсе даже и не котом, а упитанным лемуром, которого сердобольные туристы пытались потом накормить круасанами. Что, кстати, не вызывало у него восторга.
Было уже поздно, а жизнь на пятачке между лоджем и озером не думала замирать. На наших глазах происходила интереснейшая тусовка: в лучах прожектора появлялись то шустрые мангусты, то артистично похрюкивающее семейство кабанчиков, то довольно странные, что-то неприлично-громко обсуждавшие птицы.
И как апофеоз звериного парада - купание слона! Нам был продемонстрирован высшего класса дайвинг с элементами водной аэробики. Слон тащился, причем, мне кажется, не столько от водных процедур, сколько от впечатления, производимого на зрителей. Он явно позировал. Такого не припомнил даже местный егерь...
НА ОЗЕРЕ ТЫСЯЧ ФЛАМИНГО
Несколько миллионов лет назад наша Земля была очень неспокойна, в ней что-то кипело, бурлило, рвалось наружу, ломалось и двигалось. А в результате появилось на свет уникальное произведение природной архитектуры - Великая рифтовая долина. И конусы потухших вулканчиков над ней - живое тому подтверждение. С двух сторон окруженная горными хребтами, она тянется от Красного моря до Мозамбика - почти 6,5 тысячи километров. Часть долины, принадлежащая Кении, невероятно плодородна и знаменита потрясающими озерами, где живут более 450 видов птиц, но главное, ради чего едут сюда люди со всего света, - это фламинго. На озере Nakuru, куда мы отправились из Treetops, их собирается до 2 миллионов. Когда смотришь на озеро сверху, впечатление, будто оно опоясано широкой розовой лентой. Даже когда подходишь к самой воде, кажется, что она покрыта густой розовой массой, издающей странный клекочущий гул. И только увидев поднявшуюся в небо небольшую стаю, облегченно вздыхаешь - нет, все-таки это птицы.
Чтобы попасть к озеру, нужно проехать через лес акаций. Эти огромные деревья с желтой корой мы стали потом называть «леопардовыми»: потому что первые, кого мы увидели, приблизившись к ним, - были две пятнистые кошки, мирно спящие на ветвях, свесив вниз все четыре лапы.
А еще нам попался здесь черный носорог - явление довольно редкое. После десятилетий безжалостного истребления браконьерами их остались считанные единицы. Но теперь несчастным животным нечего опасаться: они под надежной защитой Международной благотворительной организации «Друзья заповедников» (РОС). И каждый желающий может оказать посильную помощь, усыновив маленького носорога или носорожку. Ежегодный взнос на его/ее содержание обойдется всего в $40, а взамен можно получить членскую карточку РОС, сертификат по усыновлению, фотографию, генеалогическое древо и полный отчет о жизни питомца.
ЗЕМЛЯ МАСАЕВ
В шести часах езды от Найроби на полутора тысячах квадратных километров расположился самый богатый по количеству обитателей парк - Masai Маrа. Он продолжает танзанийский заповедник Serengeti и знаменит ежегодными миграциями животных. В июле, когда на территории Танзании начинается засуха, миллионные стада антилоп гну, сотни тысяч зебр, буйволов, газелей перебираются на зеленые пастбища Кении. Говорят, зрелище потрясающее, особенно если наблюдать сверху - каждое утро во всех лоджах заповедника устраивают полеты на воздушных шарах.
Вся территория Masai Маrа - типичная парковая саванна с невысокой травой и довольно редкими кустарниками - идеальное место для сафари. Звериная жизнь как на ладони, остается только подъехать поближе, при этом звери не обращают на машину никакого внимания. Так мы стали свидетелями охоты гепарда - от момента возникновения идеи до ее реализации. Гепардиха, решив побаловать себя и своего младенца чем-нибудь вкусненьким, долго готовилась, незаметно подкрадываясь с подветренной стороны к ничего не подозревавшим антилопам, и, резко отбив одну из них от стада, в считанные секунды прикончила жертву. Обед состоялся метрах в 20 от нашей машины.
Парк, кстати, называется Masai Маrа потому, что расположен на земле племени масаев, населяющих юг страны. Из 40 этнических групп, живущих в Кении, масаи, пожалуй, единственные строго чтят обычаи и все еще привержены традиционному образу жизни. Этот народ не признает европейскую одежду: женщины ходят, завернувшись в цветастые куски материи, а мужчин легко узнать по яркокрасным клетчатым накидкам и непременным копью и деревянной палке с тяжелым набалдашником - мало ли кого встретишь в саванне. Масаи всегда были скотоводами и до сих пор ими остаются, даже не пытаясь возделывать землю. Издавна за ними закрепилась слава отважных воинов, и в наши дни мальчики 14-18 лет проходят тест на храбрость: а для этого нужно - всего-то ничего - копьем убить льва.
Масаи не любят, когда рядом с их жилищами останавливаются машины и уж тем более когда их фотографируют. Нам повезло, благодаря гиду мы все-таки попали в самую настоящую масайскую деревню из 12 крохотных домиков без окон, войдя в которые можно, только согнувшись в три погибели. Их строят из веток, обмазывая навозом и глиной, и обносят по кругу густой изгородью. Внутри такого дома нет ничего, в том числе и воздуха. Только циновки для сна на земляном полу открытый очаг. Но практически первобытный образ жизни этих людей не кажется странным - они органично вписались в окружающий мир и продолжают оставаться частью природы.
А встретили они нас очень гостеприимно, с песнями и рукопожатиями. Только вот дети никак не могли понять, почему наша кожа побелела.
У ПОДНОЖИЯ КИЛИМАНДЖАРО
Исколесив полстраны, мы направились в парк Amboseli, тоже на границе с Танзанией, только гораздо южнее. Причудливые земляные дворцы выше человеческого роста, выстроенные термитами; деревья, увешанные плетеными шарами гнезд; упорно не желавшие уступать дорогу 5-метровые жирафы еще какую-нибудь неделю назад заставили бы наши рты дружно открыться от изумления. Теперь же все это воспринималось как само собой разумеющееся. За несколько дней, проведенных в Кении, нам удалось увидеть столько, что, казалось, даже эта богатая на сюрпризы страна должна была бы исчерпать свои возможности. Но она приберегла кое-что напоследок. Уже темнело, когда, спустившись с горы, мы очутились на равнине - абсолютно пустынной, ни единого кустика, простирающейся во все стороны, насколько хватает глаз. И только впереди, поражая размерами, одиноко и величественно возвышался Килиманджаро. В быстро опускающихся сумерках его синий силуэт сливался с нависшими облаками, а над ними с трудом просматривалась белая корона.
Потухший вулкан, самый высокий пик в Африке (5895 м) и самая высокая отдельно стоящая гора в мире, Килиманджаро потрясал воображение многих. Помните знаменитый рассказ Хемингуэя? А английская королева Виктория настолько впечатлилась, что решила преподнести гору в качестве свадебного подарка германскому кайзеру, своему племяннику и непосредственному соседу (Танзания тогда была колонией Германии). Да, подарок поистине королевский!
На следующее утро нам пришлось вставать в шесть часов, чтобы успеть на аудиенцию - лицезреть Килиманджаро во всей его красе можно только в течение часа-двух после рассвета и примерно часа до заката. Зато его белоснежные вершины видны километров за 160. Юго-восточная часть парка примыкает к подножию горы, и вся поверхность земли здесь усеяна валунами - докатившейся со склонов и окаменевшей лавой. Есть в этом напоминании о некогда грозном характере венценосного красавца нечто мистическое.
А долина оказалась дном огромного высохшего озера, во многих местах покрытым лугами, залитыми водой, и топями. Представляете, какое раздолье для всевозможных травоядных и водоплавающих! Прямо из окон машины мы наблюдали, как десятки жирных сомов неторопливо прокладывали путь через водяные заросли.
К сожалению, время, отведенное на встречу с дикой природой, подходило к концу, программу мы перевыполнили, и пора было возвращаться. Единственное, из-за чего мы переживали, - что не удалось пообщаться с бегемотами. «Может, их тут и нет вовсе», - уже стали закрадываться гнусные мысли. И тут из болотца будто специально, чтобы нас успокоить - мол, не волнуйтесь вы так, ребята, где же нам еще быть, - показалась ленивая парочка, впрочем, так и не соизволившая выбраться на берег. Но мы не обиделись: когда весишь 4 тонны, каждое лишнее движение - горе!
КУРОРТЫ МОМБАСЫ
Чтобы адаптация к урбанизированной действительности после всего, что нам довелось пережить, проходила как можно мягче, мы решили последние два дня перед отлетом в Москву провести на побережье Индийского океана, в 40 км от Момбасы. Белоснежные песчаные пляжи с пальмами, теплые воды океана и тихий, семейный отель в мавританском стиле, как нельзя лучше, способствовали перевариванию полученных впечатлений. А вечер, проведенный за поеданием гигантских лобстеров в одном из 7 ресторанов шикарного отеля Diani Reef, напомнил нам о том, что и у цивилизации есть свои положительные моменты.
Удивительное путешествие в мир первозданной природы организовало Международное туристическое агентство "СОДИС".
Появившейся возможности отправиться на сафари в Кению сопутствовало ощущение чего-то нереального. Еще бы... Лететь 13 часов - и не сместиться во времени (оно совпадает с московским)! Постоять одной ногой в северном полушарии, другой - в южном и своими глазами увидеть пустыни, превращающиеся в горы, саванны - в тропические леса, и озера, по красоте спорящие с океаном! А самые что ни на есть дикие животные вокруг - и никакого оружия?! Кстати, safari в переводе с суахили - это просто приключения. Охота в Кении вообще запрещена, благодаря чему уникальный мир природы сохранился не только на территории национальных парков и заповедников. Их в стране 57, каждый интересен по-своему, и выбор нам предстоял не из легких. Начали же мы со столицы. "Karibu Nairobi!" ("Добро пожаловать в Найроби!") - приветствовал нас город, утопающий в зелени и лучах солнца.
НАЙРОБИ
Он совсем молодой, ему нет еще и ста лет. История помнит точную дату его рождения - 30 мая 1899 года. В тот день главный инженер железной дороги, строившейся между побережьем Индийского океана и угандийской столицей Кампала, на высоте 1645 м определил место для лагеря. Так на берегу реки, которую местные жители именовали не иначе как enkare nyarobe ("сладкая вода"), возник населенный пункт. Поселенцы, видно, решили не ломать напрасно голову, и название Nairobi - на европейский манер - живо по сей день. Поселок рос как на дрожжах: сюда съезжались всевозможные искатели приключений, охотники, торговцы недвижимостью - и уже в 1907 году он получил статус столицы Британского Восточно-Африканского протектората.
Сегодня Найроби - современный город с населением более 2 млн жителей, самый большой в Центральной и Восточной Африке. Он мало чем отличается от крупнейших городов мира. Те же небоскребы, отели и офисы из стекла и бетона; настырные нищие, от которых невозможно отвязаться; богатые пригороды с виллами в колониальном стиле и ужасные трущобы, куда не стоит забредать туристам. Музеи, казино, ночные клубы и рестораны... В одном из них. Carnivore ("Плотоядное животное") - довольно экзотичном заведении, где подают зажаренное на вертелах мясо зебры, жирафа, буйвола, страуса, - мы провели замечательный вечер. А утром покинули цивилизацию. Нам предстояло проделать 100 км на север и подняться в горы. Там, на высоте более 3000 м, нас ждал один из старейших национальных парков Кении - Aberdare.
ABEDARE. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Только исчезли из виду последние городские дома, окруженные зеленью, - и вот она, саванна: бескрайние просторы желтой травы с изумрудными островками кустарников, невысокие редкие деревья с горизонтальными кронами, горы на горизонте и огромное небо. Такого фантастического неба, как здесь, я видела никогда. Оно меняется каждую минуту: то невероятно высокое в белом кружеве облаков, то низкое и тяжелое настолько, что кажется - вот-вот придавит к земле. На нем одновременно светит солнце, и «растут грибы» дождя...
По обеим сторонам дороги потянулись фермы: дома из серого камня с оранжевой черепицей - наследие колониальных времен, а за ними - плантации кофе, чая, ананасов, маракуйи, маиса. Эта местность заселена племенем кикуйю, испокон веков занимающимся земледелием. За окном замелькали хижины местных жителей - небольшие деревянные сарайчики, крытые высушенными пальмовыми листьями, - со старательно выведенными на стенах, но уж больно неуместными надписями Colgate и Coca Cola (впрочем, реклама - она и в Африке реклама, хоть и рукописная). Желтая земля на обочинах непонятным образом трансформировалась в красно-коричневую и после небольшого дождя покрылась лужами цвета розового кофе с молоком...
Чем выше мы забирались в горы, тем ландшафт становился лесистее, деревья - выше, а их кроны - круглее и гуще. Наконец мы у цели - знаменитого лоджа Treetops. Более полувека назад здесь, на берегу лесного озера, в ветвях огромного дерева пристроился крохотный охотничий домик. А в феврале 1952-го его почтили своим визитом английская принцесса Елизавета и Герцог Эдинбургский. В ту ночь скончался король Георг VI, и принцесса проснулась королевой. Сейчас лодж - это вполне комфортабельный трехэтажный «домик лесника», возвышающийся на сваях, с уютными номерами, террасами и открытой смотровой площадкой. Он абсолютно деревянный и не вызывает у обитателей местных лесов никаких подозрений. Прибывших сюда сразу предупреждают: разговаривать и перемещаться по коридорам - максимально тихо, чтобы не спугнуть животных; лодж покидать нельзя, да и незачем - по дороге на водопой звери сами зайдут пообщаться.
Ждать пришлось недолго. Первым наведался бабуин. Он спрыгнул с дерева на открытую террасу в метре от меня, важно прошествовал к двери и с чувством собственного достоинства удалился вниз по лестнице. В это время к озеру подлетела стайка грациозных антилоп и, наспех напившись, куда-то упорхнула, освободив место огромному стаду черных буйволов, тяжело месившему глину в направлении водопоя. Попробуй не уступи таким — снесут и не заметят!
А с другой стороны смотровой площадки уже слышался испуганный шепот: «Смотрите - гиена!» Я кинулась туда. Это был довольно крупный экземпляр, весь коричневый в пятнышках. Бытует мнение, что гиены всеядны, питаются всякой падалью, и кто-то даже видел, как одна из них съела старые ботинки, закусив седлом от велосипеда. На самом деле они прекрасные охотники, и порой сами львы не брезгуют остатками с их стола. Не знаю, как другие ее соплеменницы, но эта явно была не прочь отведать что-нибудь из нашего меню. Она залегла в траве напротив ресторана и пролежала так часа два, изредка вставая и подходя под самые окна. Ждала, наверно, когда же наконец ее пригласят к ужину. Никак не могу понять, почему гиен считают противными. На мой взгляд, вполне симпатичные зверьки. И ноги разной длины тут совершенно ни при чем, к тому же на них можно бегать со скоростью 64 км в час. Вот голос действительно подкачал!
Ночь в Африке наступает мгновенно, минут за 10. Когда я вышла на верхнюю площадку, просто остолбенела. Кромешную тьму во всех направлениях рассекали ярко светящиеся искры. Зрелище завораживающее! Только спустя пару минут до меня дошло, что это огромные бабочки, отражавшие свет лампы, вмонтированной в пол. А еще через минуту я уловила непонятный хруст. У самых моих ног, под стулом, кот, с азартом ловя этих ночных красавиц, тут же пожирал их. «Довели животное...» - с сожалением подумала я. Но при ближайшем рассмотрении кот оказался вовсе даже и не котом, а упитанным лемуром, которого сердобольные туристы пытались потом накормить круасанами. Что, кстати, не вызывало у него восторга.
Было уже поздно, а жизнь на пятачке между лоджем и озером не думала замирать. На наших глазах происходила интереснейшая тусовка: в лучах прожектора появлялись то шустрые мангусты, то артистично похрюкивающее семейство кабанчиков, то довольно странные, что-то неприлично-громко обсуждавшие птицы.
И как апофеоз звериного парада - купание слона! Нам был продемонстрирован высшего класса дайвинг с элементами водной аэробики. Слон тащился, причем, мне кажется, не столько от водных процедур, сколько от впечатления, производимого на зрителей. Он явно позировал. Такого не припомнил даже местный егерь...
НА ОЗЕРЕ ТЫСЯЧ ФЛАМИНГО
Несколько миллионов лет назад наша Земля была очень неспокойна, в ней что-то кипело, бурлило, рвалось наружу, ломалось и двигалось. А в результате появилось на свет уникальное произведение природной архитектуры - Великая рифтовая долина. И конусы потухших вулканчиков над ней - живое тому подтверждение. С двух сторон окруженная горными хребтами, она тянется от Красного моря до Мозамбика - почти 6,5 тысячи километров. Часть долины, принадлежащая Кении, невероятно плодородна и знаменита потрясающими озерами, где живут более 450 видов птиц, но главное, ради чего едут сюда люди со всего света, - это фламинго. На озере Nakuru, куда мы отправились из Treetops, их собирается до 2 миллионов. Когда смотришь на озеро сверху, впечатление, будто оно опоясано широкой розовой лентой. Даже когда подходишь к самой воде, кажется, что она покрыта густой розовой массой, издающей странный клекочущий гул. И только увидев поднявшуюся в небо небольшую стаю, облегченно вздыхаешь - нет, все-таки это птицы.
Чтобы попасть к озеру, нужно проехать через лес акаций. Эти огромные деревья с желтой корой мы стали потом называть «леопардовыми»: потому что первые, кого мы увидели, приблизившись к ним, - были две пятнистые кошки, мирно спящие на ветвях, свесив вниз все четыре лапы.
А еще нам попался здесь черный носорог - явление довольно редкое. После десятилетий безжалостного истребления браконьерами их остались считанные единицы. Но теперь несчастным животным нечего опасаться: они под надежной защитой Международной благотворительной организации «Друзья заповедников» (РОС). И каждый желающий может оказать посильную помощь, усыновив маленького носорога или носорожку. Ежегодный взнос на его/ее содержание обойдется всего в $40, а взамен можно получить членскую карточку РОС, сертификат по усыновлению, фотографию, генеалогическое древо и полный отчет о жизни питомца.
ЗЕМЛЯ МАСАЕВ
В шести часах езды от Найроби на полутора тысячах квадратных километров расположился самый богатый по количеству обитателей парк - Masai Маrа. Он продолжает танзанийский заповедник Serengeti и знаменит ежегодными миграциями животных. В июле, когда на территории Танзании начинается засуха, миллионные стада антилоп гну, сотни тысяч зебр, буйволов, газелей перебираются на зеленые пастбища Кении. Говорят, зрелище потрясающее, особенно если наблюдать сверху - каждое утро во всех лоджах заповедника устраивают полеты на воздушных шарах.
Вся территория Masai Маrа - типичная парковая саванна с невысокой травой и довольно редкими кустарниками - идеальное место для сафари. Звериная жизнь как на ладони, остается только подъехать поближе, при этом звери не обращают на машину никакого внимания. Так мы стали свидетелями охоты гепарда - от момента возникновения идеи до ее реализации. Гепардиха, решив побаловать себя и своего младенца чем-нибудь вкусненьким, долго готовилась, незаметно подкрадываясь с подветренной стороны к ничего не подозревавшим антилопам, и, резко отбив одну из них от стада, в считанные секунды прикончила жертву. Обед состоялся метрах в 20 от нашей машины.
Парк, кстати, называется Masai Маrа потому, что расположен на земле племени масаев, населяющих юг страны. Из 40 этнических групп, живущих в Кении, масаи, пожалуй, единственные строго чтят обычаи и все еще привержены традиционному образу жизни. Этот народ не признает европейскую одежду: женщины ходят, завернувшись в цветастые куски материи, а мужчин легко узнать по яркокрасным клетчатым накидкам и непременным копью и деревянной палке с тяжелым набалдашником - мало ли кого встретишь в саванне. Масаи всегда были скотоводами и до сих пор ими остаются, даже не пытаясь возделывать землю. Издавна за ними закрепилась слава отважных воинов, и в наши дни мальчики 14-18 лет проходят тест на храбрость: а для этого нужно - всего-то ничего - копьем убить льва.
Масаи не любят, когда рядом с их жилищами останавливаются машины и уж тем более когда их фотографируют. Нам повезло, благодаря гиду мы все-таки попали в самую настоящую масайскую деревню из 12 крохотных домиков без окон, войдя в которые можно, только согнувшись в три погибели. Их строят из веток, обмазывая навозом и глиной, и обносят по кругу густой изгородью. Внутри такого дома нет ничего, в том числе и воздуха. Только циновки для сна на земляном полу открытый очаг. Но практически первобытный образ жизни этих людей не кажется странным - они органично вписались в окружающий мир и продолжают оставаться частью природы.
А встретили они нас очень гостеприимно, с песнями и рукопожатиями. Только вот дети никак не могли понять, почему наша кожа побелела.
У ПОДНОЖИЯ КИЛИМАНДЖАРО
Исколесив полстраны, мы направились в парк Amboseli, тоже на границе с Танзанией, только гораздо южнее. Причудливые земляные дворцы выше человеческого роста, выстроенные термитами; деревья, увешанные плетеными шарами гнезд; упорно не желавшие уступать дорогу 5-метровые жирафы еще какую-нибудь неделю назад заставили бы наши рты дружно открыться от изумления. Теперь же все это воспринималось как само собой разумеющееся. За несколько дней, проведенных в Кении, нам удалось увидеть столько, что, казалось, даже эта богатая на сюрпризы страна должна была бы исчерпать свои возможности. Но она приберегла кое-что напоследок. Уже темнело, когда, спустившись с горы, мы очутились на равнине - абсолютно пустынной, ни единого кустика, простирающейся во все стороны, насколько хватает глаз. И только впереди, поражая размерами, одиноко и величественно возвышался Килиманджаро. В быстро опускающихся сумерках его синий силуэт сливался с нависшими облаками, а над ними с трудом просматривалась белая корона.
Потухший вулкан, самый высокий пик в Африке (5895 м) и самая высокая отдельно стоящая гора в мире, Килиманджаро потрясал воображение многих. Помните знаменитый рассказ Хемингуэя? А английская королева Виктория настолько впечатлилась, что решила преподнести гору в качестве свадебного подарка германскому кайзеру, своему племяннику и непосредственному соседу (Танзания тогда была колонией Германии). Да, подарок поистине королевский!
На следующее утро нам пришлось вставать в шесть часов, чтобы успеть на аудиенцию - лицезреть Килиманджаро во всей его красе можно только в течение часа-двух после рассвета и примерно часа до заката. Зато его белоснежные вершины видны километров за 160. Юго-восточная часть парка примыкает к подножию горы, и вся поверхность земли здесь усеяна валунами - докатившейся со склонов и окаменевшей лавой. Есть в этом напоминании о некогда грозном характере венценосного красавца нечто мистическое.
А долина оказалась дном огромного высохшего озера, во многих местах покрытым лугами, залитыми водой, и топями. Представляете, какое раздолье для всевозможных травоядных и водоплавающих! Прямо из окон машины мы наблюдали, как десятки жирных сомов неторопливо прокладывали путь через водяные заросли.
К сожалению, время, отведенное на встречу с дикой природой, подходило к концу, программу мы перевыполнили, и пора было возвращаться. Единственное, из-за чего мы переживали, - что не удалось пообщаться с бегемотами. «Может, их тут и нет вовсе», - уже стали закрадываться гнусные мысли. И тут из болотца будто специально, чтобы нас успокоить - мол, не волнуйтесь вы так, ребята, где же нам еще быть, - показалась ленивая парочка, впрочем, так и не соизволившая выбраться на берег. Но мы не обиделись: когда весишь 4 тонны, каждое лишнее движение - горе!
КУРОРТЫ МОМБАСЫ
Чтобы адаптация к урбанизированной действительности после всего, что нам довелось пережить, проходила как можно мягче, мы решили последние два дня перед отлетом в Москву провести на побережье Индийского океана, в 40 км от Момбасы. Белоснежные песчаные пляжи с пальмами, теплые воды океана и тихий, семейный отель в мавританском стиле, как нельзя лучше, способствовали перевариванию полученных впечатлений. А вечер, проведенный за поеданием гигантских лобстеров в одном из 7 ресторанов шикарного отеля Diani Reef, напомнил нам о том, что и у цивилизации есть свои положительные моменты.
Удивительное путешествие в мир первозданной природы организовало Международное туристическое агентство "СОДИС".