Рай с видом на озеро

Наталья Якубова

Акватория красивой жизни, №7 2004



На озера едут романтики. Едут за тишиной и за яркой голубизной неба, за покоем и за запахом альпийских трав. Это отдых для тех, кто понимает толк в комфорте и ценит респектабельность.

СИНЕЕ НА ЗЕЛЕНОМ

Классика жанра - Австрия. Нет, люди не нашли в Альпах золота. Зато здесь можно отыскать многое другое - дивные лесные пейзажи, пасторальные долины, маленькие городки с островерхими башенками готических церквей. Остановите машину, глотните чистейшего воздуха и убедитесь, что трава все-таки бывает такой зеленой и десятки озер в окружении гор, отнюдь не декорация. Австрийцы убеждены, что вода в их озерах самая чистая в Европе. Обычно при открытии купального сезона бургомистры прибрежных городков набирают стакан озерной воды и выпивают его, показывая всем, что австрийцы купаются в питьевой воде. Будь это заведено в любом другом месте, должность бургомистра считалась бы опасной.

«Голубая жемчужина» Зальцбургского края – озеро Фушль, лежащее в окружении заповедных лесов Национального парка. Почти все дома маленького городка Фушль расположены вдоль единственной улочки, ручейком сбегающей с горы к берегу. В его ресторанчиках гостей, уже после первого посещения, принимают как постоянных клиентов. К этому пасторально-идиллическому пейзажу так и просится какой-нибудь замок. Как минимум, пятисотлетний. Именно такой можно обнаружить на другой стороне озера. Когда-то это была охотничья резиденция архиепископов Зальцбурга. Теперь – фешенебельный отель «Шлосс Фушль» - («Schloss Fuschl»). Вот уж где природа и комфорт соединяются в гармонии, одаривая вас ни с чем не сравнимым покоем. Роскошь здесь помножена на изящество и отменный вкус. Отель знают, его рекомендуют хорошим друзьям, сюда приезжают на уик-энд влюбленные пары. Это, пожалуй, идеальное место для самого романтического путешествия в жизни – свадебного. Ведь «Шлосс Фушль» входит в систему Special Honeymoon Hotels, объединяющую гостиницы, признанные лучшими для медового месяца.

Место это всегда было популярным. Не исключено, что кто-нибудь из служащих отеля, понимающе кивнув, расскажет вам историю о том, как поздней осенью 1944 года здесь о чем-то тайно совещались высшие чины Третьего Рейха во главе с Геббельсом и Риббентропом. А вскоре после этого в замок стали прибывать машины с грузом золотых монет и слитков, ювелирными изделиями и фальшивыми английскими фунтами стерлингов. Прошло несколько дней, и транспорт двинулся дальше, к лежащему в окружении отвесных скал озеру Топлиц-зее, где в подводных штольнях-ходах сокровища Рейха безрезультатно ищут до сих пор. Впрочем, зачем вам все эти сокровища, когда в 25 километрах от Фушля лежит Зальцбург, изысканный, как музыка Моцарта, родившегося в нем. В ресторане напротив дома Моцарта так просто не пообедаешь – столик надо заказывать заранее. На стене табличка: «Мы работаем уже 400 лет». Меню почти не изменилось. Очень вкусно. Атмосферу безмятежности нарушает только звон колоколов и едва слышимая издалека песенка шарманщика «Maedchen hat mich angelacht…».

Пальму первенства по числу озер в Австрии прочно держит Каринтия. Их здесь 1270. Многие проходят под грифом «самые». Вайсен-зее самое чистое и самое глубокое. Зимой – самый большой каток Европы. Летом – любимый курорт Гельмута Коля, который приезжает сюда отдыхать вот уже 30 лет подряд. Вода в озере настолько чиста, что удостоилась международной премии «Tourism for Tomorrow Aword». Альпийские луга спускаются прямо к берегу. Но подъехать к озеру можно только с западной стороны. Рубить лес и прокладывать кольцевую дорогу – это не по-австрийски. Говорят, что лучшая форель тоже ловится в Вайсен-зее. Готовится и подается почти везде, но знатоки рекомендуют ресторан «Ронахерфель» близ деревушки Нойсах.

Озеро Вертер-зее самое большое и самое теплое. Летом температура воды в нем около 26 градусов. Брамс утверждал, что в Вертер-зее стайками носятся мелодии. В компании с ними по озеру плавают лебеди. Главное, купаясь, не вспугнуть кого-нибудь из них. В 60-е годы в Гранд-отель прибрежного городка Фельден приезжал весь Голливуд во главе с Керком Дугласом. В 80-е тут снимали самый известный в Австрии телесериал «Отель на Вертер-зее». Потом Гранд-отель приобрел миллионер Гюнтер Сакс. Теперь он, правда, вышел из моды. Больше котируются здешние уютные виллы, две из которых на годы вперед забронировал для себя один из арабских шейхов. Он приезжает сюда с гаремом, родней, слугами и охраной. Даже со своими лимузинами. Три его частных самолета, один за другим, садятся на аэродром Клагенфурта, по этому поводу полностью оцепленному. Из озерной столицы Клагенфурта в сторону Фельдена курсирует теплоход. Обычное, вроде бы дело, круиз по озеру и любование виллами на берегу. Но на борту теплохода есть ресторан с поваром, превращающим прогулку в путешествие гурмана. Вертер-зее, идеальное место для тех, кто в душе жаждет романтики – тихо, комфортно, уединенно. Официальный статус «курорта для новобрачных» имеет городок Мария-Верт, который, собственно говоря, и дал имя всему озеру. Это, во всех отношениях приятное место, находится на полуострове. С берегом его соединяет только узкий перешеек. Со смотровой площадки городка, с 851-метровой высоты, немея от восторга можно любоваться видом всего Вертер-зее. Все, как на идиллических фотографиях глянцевых журналов - водная гладь, маленькие городки, леса, луга и вымытые шампунем коровы с нежно-розовыми носами.

ШВЕЙЦАРСИКЙ ЭКСКЛЮЗИВ

Жители альпийской республики любят повторять «швейцарский курорт – все равно, что швейцарский банк: сто процентов респектабельности и надежности». Наши соотечественники приезжают сюда, главным образом зимой, но в Европе высоко ценится именно летняя Швейцария. Из всех радостей жизни здесь отсутствует только одно – море. Но это мало кто замечает. Потому что, несмотря на такой досадный недочет, Ривьера в Швейцарии все-таки имеется. Швейцарская Ривьера начинается сразу же за Женевой. Горы защищают ее от холодных ветров. Прямо с холмов к Женевскому озеру спускаются виноградники. У сверкающей на солнце водной глади теснятся шеренги пальм, а за красочной, почти средиземноморской растительностью высятся покрытые снегами горные пики. Чарли Чаплин, Грэм Грин, Одри Хепберн, Лев Толстой, Чехов, Диккенс, Андерсен – все они побывали на берегу Женевского озера. Некоторые остались – на месяц, на годы. А кто и навсегда.

Неофициальная столица швейцарской Ривьеры – небольшой городок Монтре. Его главная достопримечательность - Шильонский замок, куда лучше всего отправиться на колесном пароходике и увидеть, как из-за выступа скалы выплывает мрачная средневековая твердыня с мощными зубчатыми стенами и покрытыми черепицей башенками. Крепость на скале заложил в X веке герцог Савойский. В те времена это было весьма комфортное жилище с парадными залами, тайными переходами и огромными каминами, где можно было зажарить целого быка. Жилые покои совмещались с высеченной в скале темницей, откуда приговоренных к смерти сбрасывали прямо в озеро. Одним из узников Шильонского замка был Франсуа Бонивар, участник заговора против Савойского герцога. Его камеру до сих пор показывают туристам. Бывал здесь и Байрон, попал случайно, укрываясь от дождя. Результатом этого посещения стала знаменитая поэма «Шильонский узник» и автограф поэта на столбе, который и сегодня можно увидеть в темнице.

Любовался видами замка на фоне теряющихся в дымке гор и наш Петр Чайковский. Чудесная панорама озера вдохновила его на создание знаменитого Концерта для скрипки с оркестром. Впрочем, в любви к Монтре признавались многие. Жена Николая I российская императрица Александра Федоровна считала его «самым прекрасным уголком мира». Русские аристократы приезжали сюда целыми поездами, спасаясь от стужи и скуки долгих вечеров. Многие бежали сюда и от революции. Отель «Монтре-Палас» («Le Montreux Palace»), украшенный летом праздничными желтыми маркизами - последнее пристанище Владимира Набокова, который прожил в отеле долгих 16 лет на шестом этаже, который сегодня официально именуется «Этажом Набокова». «Монтре-Палас» - швейцарская достопримечательность, которую англичане, склонные к афоризмам, причисляют к столь любимым ими «домам с легендой». Глядя из окон отеля на озеро и Альпы, в вас тоже может вдруг проснуться снобизм. Ведь вы такой же гость «Монтре-Паласа», как и принц Чарльз, Сара Бернар, испанский король Хуан-Карлос и королева София. Разницы вы не почувствуете - все постояльцы отеля окружены равным почетом. Его четыре ресторана, два бара, чайная комната и ночной клуб в вашем распоряжении. Если хотите, в летнем ресторане «La Terrasse du Petit Palais», откуда открывается величественная панорама Альп и Женевского озера, для вас организуют барбекю. Традиционный послеобеденный чай подадут в «Tea at the Palace». А напитки после ужина можно заказать в баре «Harry’s New York», где играет живая музыка. В зимнем саду на верхней веранде ресторана «La Palmeraie» сервируют завтраки, а в «La Brasseria du Palais» ужин при свечах для вас приготовит сам шеф-повар отеля Даниэль Роми.

В соседней с Монтре Лозанне свой шарм. Раскинувшаяся на северном берегу Женевского озера, она уютна и респектабельна. Если вы с удовольствием читаете мемуары великих и с трепетом относитесь к вещам, которых касались руки знаменитостей, остановитесь в отеле «Бо-Риваж Палас» («Beau-Rivage Palace»). Этот отель, соединяющий в себе лоск фешенебельной гостиницы и атмосферу частного дома, где ждут только вас, хорошо известен европейскому бомонду. В его мерцающем зеркалами холле вполне можно столкнуться с Жаком Шираком, Элтоном Джоном или Жан-Мишель Жарром. Среди романтиков, путешествующих по миру и останавливающихся только в номерах, где когда-то жили их кумиры, особым спросом пользуется сьют «Империал» с видом на озеро. В 1898 году в нем останавливалась австрийская императрица Сиси – красивейшая женщина своего времени. Выйдя замуж за императора Франца-Иосифа и с трудом перенося его солдафонский характер, она всю жизнь провела в странствиях по свету. Отель «Бо-Риваж Палас» стал ее последним пристанищем. Во время прогулки по берегу Женевского озера, на нее напал незнакомец и нанес смертельную рану ножом. Говорят, что ее печальная тень иногда является постояльцам роскошного сьюта.

Не так давно, уже другая королева - Елизавета II, во время путешествия по стране, задумчиво обронила: «Швейцария – это Рай». Едва ли не самое притягательное место этого Рая – Люцернское озеро, по обеим сторонам которого высятся гигантские горы Ригн и Пилатус. К зазубренной вершине Пилатуса ведет самая крутая в Европе зубчатая железная дорога, довольно старая, но работающая как швейцарские часы. Вагон ползет по склону под углом 48 градусов и его пассажиры делают вид, что им не страшно. Круче только лифт. Он тоже присутствует на горе Хамметшванд, которая поднимается над озером на 1128 метров. Наверху можно пообедать в ресторане с видом на Альпы и полюбоваться одним из лучших швейцарских курортов Бюргенштоком. На этом респектабельном курорте отдыхали Шон Коннери, Чарли Чаплин, Джимми Картер, королева Дании и многие члены семьи Кеннеди. Софи Лорен так полюбила эти места, что построила в Бюргенштоке летнюю резиденцию и даже обвенчалась со своим теперешним мужем Карло Понти в местной часовне. После чего часовня стала столь популярна, что в ней ежегодно венчается до 150 пар со всего мира. Тем более что на курорте можно найти священника любой конфессии. А для медового месяца идеально подойдет «Парк отель Витцнау» («Park Hotel Vitznau») у подножья горы Ригн. Открытый в 1903 году, он не утратил своих аристократических традиций и по сей день сочетает в себе сказочную роскошь и безупречный сервис. В выстроенном в стиле belle epoque отеле около ста номеров, включая просторные сьюты с террасами, выходящими на озеро. Период с апреля до середины октября считается лучшим для этого местечка, где развлекаются прогулками по озеру и горам. Впрочем, до оживленной культурной жизни тоже рукой подать. Всего в часе езды от отеля Цюрих, до городка Люцерн и того ближе, а в полутора часах езды расположен городок Мейринген, знакомый каждому, кто когда-то зачитывался приключениями Шерлока Холмса. Рядом с ним находится знаменитый Рейхенбахский водопад, тот самый, в пучине которого от рук профессора Мориарти чуть было не погиб великий сыщик. Ежедневно множество туристов выстраиваются в очередь к подъемнику, который возносит их на двухсотметровую высоту на место поединка, и где для сомневающихся установлена мемориальная доска в память об этом событии.

СЕНОВАЛ НА БЕРЕГУ

На южном французском берегу Женевского озера любуется своим отражением в прозрачной воде курортный городок Эвиан – идеальный уголок для тех, кто может позволить себе жить там постоянно или бывать наездами. В отличие от швейцарцев, французы называют Женевское озеро Леманом, но красота его от этого ничуть не меняется. Летом Эвиан пахнет жасмином, у него привкус дорогого шампанского и минеральной водицы, которая принесла ему мировую славу. 40 миллионов бутылок с водой каждый месяц отправляются из Эвиана по всей Европе. В 1865 году отцы города сделали ставку на «Эвианскую воду» и не прогадали, превратив маленький укрепленный городок в известный курорт. Почти в каждом его кафе или ресторане непременно отыщется след великих и знаменитых, которые хотя бы раз отобедали или выпили чашечку кофе именно в этом заведении. Помимо ресторанов здесь можно отыскать и другие радости бытия – казино, теннисные корты, школу верховой езды. Самое милое дело – попасть на ежегодный фестиваль «Музыкальные встречи», который проводит Мстислав Растропович в местном концертном зале с легкомысленным названием «Сеновал у озера» и, любуясь спокойной гладью Лемана, послушать игру самого маэстро. От пристани колесные пароходики доставляют туристов во все озерные города. Есть даже ночной рейс с танцевальным оркестром до швейцарской Лозанны. Но, честно сказать, надо приложить немалые усилия чтобы вытащить себя из расслабленно-убаюкивающей атмосферы курортного Эвиана. Его лучший отель «Рояль» («Royal») впервые открыл свои двери в 1909 году. В нем до сих пор хранят, как реликвию, «Золотую книгу» отзывов с автографами членов российской императорской семьи. Это отель для эстетов, которые могут оценить блестящую атмосферу belle epoque, старинную мебель, изысканные фрески и необыкновенно приятные процедуры оздоровительного центра «Mieux Vivre».

Эвиан пленяет своей неизменностью. Ни с чем не сравнимое удовольствие приезжать сюда во второй раз. Все уже знаешь, все тебя помнят. «Да месье, вас как всегда разбудить в 7 утра. И никакого кофе, только чай». И то же озеро, и тот же пьянящий воздух. В парусах все так же поет ветер, а голубая вода, разбиваясь о бушприт яхты, вскипает жемчужной пеной.

ВИЛЛА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ

Альпийские озера Италии – это настоящий Эдем, не испорченный цивилизацией, а только несколько ею усовершенствованный. «Можно лишь пожалеть тех, кто не сходил по ним с ума» - писал когда-то Стендаль, и нисколько при этом не лукавил. Самое глубокое из итальянских озер - Комо. Именно глубиной объясняется его невероятно насыщенный голубой цвет. Во многих местах берег озера круто обрывается, а над северным краем высокой стеной встают Альпы. Столетиями Комо считалось престижным местом. Именно поэтому все его берега усеяны роскошными виллами, многие из которых сохранились в первозданном виде. К озеру спускаются широкие каменные лестницы, украшенные статуями и вазами с яркими цветами. Ни дать, ни взять – театральная декорация. Некоторые из них стоят, буквально, в воде. Некоторые в огромных природных гротах или на обвитых ползучими растениями обрывах и добраться туда можно лишь на катере. На одной из них – вилле Карлотта, начинается действие «Пармской обители». Стендаль сам не раз бывал здесь, работая над романом. Сегодня эта вилла, построенная для прусской принцессы, открыта для публики. Ее сад – прекрасное место для пикников.

Часть вилл превращена сегодня в элитные отели. Так, гостиницей «Grand Hotel Villa Serbelloni&Beauty Center», сразу же вошедшей в число самых престижных в Европе, в 1873 году стала вилла Сербеллони. Здесь останавливались Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди, многие члены семейства Ротшильдов. И все они находили безупречными ее роскошные интерьеры, украшенные фресками потолки, персидские ковры и люстры из муранского стекла.

Еще один шикарный отель «Villa d'Este», где забываешь о реалиях бытия, расположен на вилле д’Эсте. Сюда часто приезжают на отдых главы многих государств, в том числе и теперешний итальянский президент Сильвио Берлускони. История виллы началась 560 лет назад, когда несколько монахов, бежавших от гражданской войны 1442 года построили здесь монастырь, руины которого сохранились до наших дней. Два столетия спустя, кардинал Толомео Галлио выбрал это место для своей летней резиденции. Построенная для него вилла стала считаться лучшим образцом архитектурно-паркового искусства. Слава о ней разнеслась так далеко, что в 1615 году виллу специально посетил султан Марокко с единственной целью – убедиться в правдивости слухов о ее роскоши и великолепии. В XIX веке хозяйкой виллы стала Каролина Брауншвейгская, будущая королева Англии. Бывала здесь и русская императрица Мария Федоровна. Для безмятежной dolce vita в этом отеле есть все – два итальянских и один японский ресторан, бары, ночной клуб, теннисные корты, SPA-центр, сауна, салон красоты и открытый подогреваемый бассейн, созданный в уникальной конструкции, покачивающейся на поверхности озера.

Достойную конкуренцию Комо составляет озеро Гарда, самое большое озеро Италии. К его пейзажам и памятникам архитектуры добавлен огромный Парк развлечений и аттракционов Гардаленд – итальянский аналог Диснейленда. Далеко в озеро вдается полуостров Сирмионе, уместивший на себе средневековый городок, у въезда в который возвышается сказочный замок Рокка Скалиджери, принадлежавший когда-то правителям Вероны, где они в XIII веке принимали великого Данте.

Поблизости от городка Сирмионе расположен один из лучших отелей Гарда – «Вилла Кортине» («Villa Cortine»), изысканный особняк, утопающий в зелени живописного парка. Построенная для немецкого герцога Курта фон Козерица, вилла позже принадлежала флорентийским графам Галетти. Интерьеры здания отделаны веронским мрамором и украшены великолепными мозаиками. В 50-е годы рядом был возведен новый корпус, ставший теперь основным зданием отеля. Здесь можно расслабиться в SPA, побаловать себя массажем. А можно, взяв напрокат лимузин, поехать в живописный городок Рива-дель-Гарда или Арко, чтобы побродить под сумеречными сводами средневекового замка. А вечером, вернувшись в отель, вспомнить легенду о живших в нем рыцаре и прекрасной даме. Потом - спать, спать, пока вас не разбудит гомон стремительных ласточек. Ласточки, по итальянскому поверью, это к счастью и к деньгам. И хотя это не одно и то же, все же можно отправиться за ними вдвоем в романтическое путешествие на озеро Гарда.



Фотогалерея